Кухонный гарнитур, изготовленный своими руками, выйдет в пять дешевле, чем приобретение готовой мебели, а также изделий, сделанных на заказ. И, как показывает практика, конечный результат зачастую получается лучше фабричного. Тем более каждый хозяин тщательно снимает установочные размеры, а это, в свою очередь, является гарантией того, что гарнитур точно впишется в любое пространство кухонного помещения, какой бы формы оно ни было.
В статье рассмотрим, с чего следует начинать процесс изготовления элементов мебели кухонного гарнитура, какие материалы лучше использовать, как правильно сделать мебель с учётом всех требований и многое другое.
Основные этапы работы
Существует несколько основных этапов работ, направленных на изготовление гарнитура:
- Снимаются размеры кухни. Здесь важно обозначить посадочные габариты с учётом требований эргономики и безопасной эксплуатации. Выбирается способ крепления навесных шкафов, который будет зависеть от материала, из которого собраны стены кухни.
- Выбирается схема, по которой будет компоноваться гарнитур: П-образная или Г-образная. Под эту схему определяется состав мебельной конструкции – шкафы, тумбы, ящики и так далее.
- Полученная схема вписывается в посадочные размеры, снятые заранее.
- Определяются размеры всех модулей с учётом используемой бытовой техники. Продумывается дизайн кухонного гарнитура.
- На бумаге набрасывается эскиз всех модулей по отдельности с точным указанием размеров.
- Определяется материал, который будет являться основой изготовления кухонного гарнитура.
- Вырезаются детали, из которых собираются модули. Они представляют собой коробки без дверец, стёкол, полок и прочего.
- Модули собираются в гарнитур, между ними устанавливаются бытовые приборы.
- Устанавливается столешница.
- Монтируются в мебель полки, ящики, навешиваются фасады.
Размеры помещения
В первую очередь снимаются размеры кухонного помещения. Сначала определяется высота цоколя – «мёртвой» зоны между дном напольных тумб и полом. Обычно этот параметр равен 10 сантиметрам, но многое будет зависеть от материала, из которого изготавливается гарнитур. Например, если тумбы собираются из ЛДСП, а фасады из МДФ, то высота цоколя сокращается до 7 сантиметров. Для деревянной мебели из массива этот размер увеличивается до 15 сантиметров. Если напольное основание представляет собой дощатую или пакетную конструкцию, то высота увеличивается до 22 сантиметров.
Затем определяется высота всего гарнитура до крышки навесных шкафов. В этом случае многое будет зависеть от роста хозяйки кухни. Но здесь существуют определённые правила, которые нужно учитывать при снятии параметров:
- Расстояние до потолка должно быть 25 сантиметров или ниже.
- Нельзя превышать высоту установки вентиляционной решётки.
- Стандартная высота столешницы 70-80 сантиметров.
- Ширину конструкции нужно замерять в трёх местах: на уровне цоколя, на уровне столешницы и по уровню расположения нижней кромки решётки для вентиляционного канала. Для работы берётся минимальное значение, из которого убирается 4-5 сантиметра: по 2 сантиметра на зазоры между мебелью и стенками помещения.
- При установке кухонного гарнитура торцом к подоконнику, нижние тумбы не должны выходить за край оконного элемента. Это и определит глубину напольных шкафов. Если гарнитур будет закрывать газовую трубу, то в задней стенке нужно сделать окошко для газового крана. Если газовая труба располагается в углу комнаты, то следует оставить для неё промежуток, создавая «мёртвую» зону.
Газовая труба должна быть расположена вдали от водопровода и канализации. Расстояние от плиты до газовой магистрали должно составлять не больше 2 метров. Помимо этого, плита должна быть установлена на расстоянии 60 сантиметров относительно других бытовых приборов.
Правила компоновки гарнитура
Высота крепления настенных модулей будет зависеть от роста хозяйки кухни. Для среднего роста в 160-170 сантиметров, навес производится на высоту 180 сантиметров. Для низких и высоких людей этот параметр увеличивается до 2 метров или уменьшается до 170 сантиметров.
Не менее важна горизонтальная компоновка. Если рассмотреть рабочие зоны, то по степени убывания они располагаются следующим образом: варочная плита, разделочная зона, мойка, хранение продовольствия, утварь и посуда. Больше всего время хозяйка проводит в «рабочем» треугольнике: плита, мойка, холодильник. Именно этот треугольник должен лечь в основу компоновки кухонного гарнитура. При этом неважно каким он будет: прямолинейным, Г- или П-образным.
Затем на бумагу наносится предполагаемое помещение с размерами, в него вставляется предполагаемый гарнитур. После этого мебель разбивается на модули, и определяются их размеры по ширине. Таким образом, будут зафиксированы: высота, ширина и глубина напольных шкафов, а также их количество.
Высота установки модулей будет определяться и расстоянием между ними и столешницей. Обычно этот показать варьируется в пределах 45-60 сантиметров. Основным критерием будет рост человека. Вычитая из высоты установки расстояние между элементами, определяется высота шкафчиков. Их ширина будет соответствовать ширине напольных тумб. Глубина стандартная — 30 сантиметров.
После этого, все размеры переносятся на материал, из которого будет изготавливаться конструкция.
Материал для мебельного гарнитура
Что сегодня предлагает отечественная промышленность? Самый простой, но проверенный временем материал, это ЛДСП, из которого делаются боковины тумб и шкафов, полки, верхние и нижние поверхности. То есть, вся основная коробка. Задняя стенка обычно выполняется из ДВП, фасады из МДФ, покрытой различными отделочными материалами. Это может быть эмаль, декоративная плёнка, пластик, металл, деревянный шпон. Фасады можно сделать и деревянными, но это в разы дороже.
Сегодня в строительных магазинах продаются готовые фасады разных цветов и размеров. Купив готовые фасады, можно значительно облегчить сборку кухонного гарнитура.
Процесс сборки
Итак, размеры модулей кухонного гарнитура известны. Теперь они переносятся на материал. Лучше, если размеры каждого шкафа будут переноситься по отдельности, хотя, в принципе, все боковины нижних тумб одинаковы между собой. То же самое касается и настенных элементов. Различаться будут только задние стенки, нижние поверхности тумб (днища), верхние и нижние площадки настенных шкафчиков. Но между собой эти элементы кухонного гарнитура будут одинаковыми.
Для удобства сначала подсчитывается нужное количество боковин тумб, их размеры переносятся на плиту и вырезаются с помощью электролобзика. То же самое проделывается с боковыми стенками верхних шкафов, а затем с оставшимися элементам мебели. Главное – пронумеровать все детали, чтобы не запутаться при сборке.
Внимание! За модулями, где проходят коммуникационные сети, задняя стенка не нужна. Это следует обозначить в процессе деталировки на бумаге, чтобы не подрезать лишний элемент из ДВП.
Сборка деталей кухонного гарнитура на конфирматы
Сборка деталей кухонного гарнитура производится на конфирматы — это евроболты, с помощью которых процесс крепления упрощается, а прочность соединения увеличивается. То есть, при стыковке боковой стенки и нижней плоскости в первой делаются отверстия, куда и вкручиваются конфирматы. При этом они заходят в торец нижнего элемента. Оптимальное расстояние между местами крепления 30-35 сантиметров.
Таким способом собираются все напольные и настенные шкафы без фасадов. Обратите внимание на шкафы, в которые вставляются выдвижные ящики. Под них на боковинах устанавливаются специальные металлические механизмы. Это можно сделать до начала сборки или в конце. Главное, чтобы механизмы, предназначенные для одного ящика, располагались на уровне, определяющемся размерами ящика.
Затем на стену навешиваются верхние шкафчики, а внизу на пол устанавливаются нижние модули и варочная плита. Если на кухне используется варочная панель, то под неё изготавливается одна из тумб. То же самое касается и раковины для мойки.
Стягивание шкафов между собой струбцинами
Теперь все модули соединяются между собой, чтобы придать прочность и устойчивость всей конструкции. Для этого все шкафы стягиваются между собой струбцинами, выставленными точно по вертикали и горизонтали. После этого, в боковых стенках прижатых друг к другу шкафов, просверливаются сквозные отверстия, куда вставляются межсекционные стяжки. По сути, это болтовое соединение. На каждой стенке должно быть минимум по два крепления. Сверлить надо аккуратно, установив под сверло с задней стороны деревянный брусок.
После этого останется лишь установить столешницу, навесить фасады, смонтировать мойку.
Установка мойки
Процесс установки мойки достаточно прост. Он включает в себя всего два этапа:
- Под мойку изготавливается отдельная тумба. На боковые стены ближе к поверхности устанавливается четыре специальных крепежа, на которые и сажается мойка.
- Перед установкой верхние торцы тумбы обрабатываются силиконовым герметиком. Можно уложить на клей специальную защитную плёнку. Оба материала будут защищать боковые стены из ЛДСП от проникновения влаги.
Установка столешницы
Подобный элемент кухонной мебели изготавливается из МДФ. Для этого специально выпускаются плиты шириною 60 сантиметров с различным дизайнерским оформлением, поэтому проблем с подбором под оформление гарнитура или помещения не возникнет.
Для начала размер столешницы переносится на плитный материал. После этого точно по разметке производится подрезка будущей столешницы электролобзиком. Затем боковые срезы декорируются, и проводятся защитные мероприятия. В качестве защиты используется всё тот же герметик. Декорирование проводится с помощью полимерной плёнки или алюминиевой планки. Оба материала стоят недорого, поэтому способ декорирования выбирается в соответствии с дизайном кухни.
Столешницу можно вырезать таким образом, чтобы она покрывала собою несколько нижних модулей. Для угловых кухонь столешница вырезается небольшими участками. Главное, провести защитные процедуры между частями, чтобы в стык не попадали вода и мусор. Столешница крепится к тумбам саморезами через металлические уголки. Для этого на каждую стенку прикрепляется по два уголка, таким образом, в одном модуле столешница будет крепиться четырьмя уголками.
Установка фасадов
Изготовление кухонного гарнитура заканчивается установкой фасадов. Но перед тем как установить в них петли, под последние просверливаются лунки. Это делается специальным инструментом, который называется сверло Форстнера. Обратите внимание, что есть два сверла этого типа. Прибор с зубчатыми кромками в этом случае использовать нельзя.
Глубина лунки определяется толщиною оставшегося под ней материала, она не должна быть меньше 7 миллиметров. Сверлить лунки лучше ручной дрелью. Делать это следует очень аккуратно, так как даже при небольшом давлении из лунки получается сквозное отверстие.
В лунки вставляются петли и крепятся саморезами. Для кухонного гарнитура используются обычные петли типа «крокодил». После этого дверцы навешиваются на шкафы. Это делается следующим образом:
- Дверца устанавливается по месту в открытом виде. Между её торцом и шкафом нужно оставить зазор в 2-4 миллиметра.
- На боковинах шкафа отмечается место посадки башмака петли.
- Башмак снимается с петли и устанавливается на боковую стенку, прикрепляясь саморезами.
- Устанавливается дверца, петли и башмаки соединяются прижимным винтом. Последним регулируется посадка фасада.
Простая технология
Старый кухонный гарнитур можно отремонтировать и обновить, тогда не придётся тратиться на покупку новых материалов.
- Для начала мебель разбирается на части. Каждая часть нумеруется, чтобы при сборке не запутаться.
- Проводится дефектовку. То есть, отбраковываются те детали, которые сломались, взбухли, потрескались.
- Проводится чистка каждого элемента. Фасады шлифуются наждачной бумагой. После этого им лучше придумать новый дизайн или купить новые изделия.
- Проводится восстановление испорченных элементов из нового материала с помощью вышеописанных технологий.
- Проводится сборка гарнитура по нумерации деталей.
После этих мероприятий старый гарнитур станет, как новый, а кухня сразу же преобразится.